г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1

тел. (8352) 63-62-38, 28-12-88
тел./факс (8352) 63-60-19
Монолитные фундаменты

После согласования всех "бумажных" вопросов, можно приступать к разбивке. С помощью теодолита и 50ти метровой рулетки на поверхность земли наносится контур будущего коттеджа. Затем под неусыпным контролем производителя работ экскаватор начинает копать котлован.

На этом этапе очень важно не перекопать, но и недокопать нельзя, поскольку лишний грунт придется разрабатывать вручную. Если эту работу выполняет опытный специалист, считайте сразу, что вы сэкономили тысячу - другую долларов.

После того как котлован выкопан, делается песчаная подготовка и подбетонка по ней. Чтобы оградить подвал от возможного появления грунтовых вод (например весной), вокруг здания устраивается дренаж (система водопонижения), а на подбетонке по особой технологии устраивается оклеечная гидроизоляция в два слоя. После этого, исходя из проектных данных полученных по расчету, армируется и заливается фундаментная плита. На всех этих этапах крайне важно соблюсти технологию, ведь эта самая плита будет нести наш будущий коттедж.

Плита залита. Обратите внимание, на плети арматуры, торчащие из фундаментной плиты. Вот как раз они и обеспечат в будущем неразрывную связь фундаментной плиты и стен, превращая цоколь в один огромный железобетонный таз. После того, как бетон схватился вяжется арматурный каркас и выставляется опалубка стен.

На той фотографии вполне наглядно видно, насколько ровно можно выставить опалубку, чтобы обеспечить экономию на штукатурных работах в дальнейшем. На этапе бетонирования опалубка испытывает нагрузку до 2,5-3 тонн на 1 м², поэтому она жестко фиксируется во всех трех измерениях, чтобы не произошло выпучивания стены. Роль фиксаторов выполняют домкраты (на фотографии они красные), стяжные болты и так называемые выравнивающие балки. После того как технадзор подписывает акт на скрытые работы и подтверждает правильность армирования, начинается бетонирование.

Процесс бетонирования. С каждой партии бетона заливаются кубики, маркируются и заносятся в журнал производства работ. С растворного узла обязательно берется паспорт, с указанием характеристик бетона. После окончания бетонирования бетону дают выстояться и набрать распалубочную прочность, после чего начинается процесс демонтажа опалубки.

Стоит отметить, что стены подвала, за редким исключением, не превышают толщины в 200-300мм, что дает существенную экономию в материалах по сравнению со сборным железобетоном (экономия бетона 30-50%).

Дело в том, что в сборных конструкциях сделать стены такой толщины невозможно даже теоретически. Наши заводы железобетонных конструкций не выпускают фундаментные блоки тоньше 400мм. А при строительстве коттеджей чаще всего применяются блоки толщиной от 500 до 600мм.

После того как опалубка снята, стены подвала для улучшения сцепных свойств обрабатываются подготовительной основой для оклеечной гидроизоляции, после чего выполняется сама оклеечная гидроизоляция в 2 слоя. Этот процесс проиллюстрирован на Фото 5. Таким образом, подвал оказывается в своеобразном "коконе" - горизонтальная и вертикальная гидроизоляция работают вместе, за счет того, что в месте их стыка тчательнейшим образом состыковываются 4 слоя гидроизоляции! После этого стены подвала утепляются и закрываются прижимной стенкой.

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования